来源：beebee星球
日本烧鸟屋堪称鸡的圣堂，身体每个部位都值得单独的供奉，于串签之间、炭火之上。
你第一次鼓起勇气吃烤鸡屁股就是在这，一股脑点上酱烤盐烤两种风味的鸡心串也是在这，那年午夜举办的私人生日宴上，你感觉自己就像一个堪称当代妲己的偷心贼。
你自诩个中老餮，早将烧鸟料理品个透彻，直到瞥见菜单上“提灯”两个字，瞬间还以为自己误入家电城，还是新中式的专场。
抱着试一试的态度，你说：“来串提灯。”
烧鸟店的命名原则是，两者具有相似特征和外观。你可能不知道提灯是什么，也从没见过它，但你看到它的第一眼就知道是它。
这种感觉玄乎得像野和尚为你卜算出的桃花运。
不是每只母鸡被奉上餐桌时，体内都刚好有未成熟的卵黄。它就像是你人生中出现过的良配那般可遇不可求，不同的是，卵黄一般可以有5-10个。
这些卵黄像葡萄串一样紧密，形态范围从乒乓球到鱼子大小，长得如同橘子般辉煌，在日语中直接被命名为“金柑”。
很多时候人们喜欢单纯用尺寸去衡量、或掩盖问题，但它不是越大越好，也不是越小越够劲，高级的日本烧鸟店一般采用鹌鹑蛋大小的卵黄。
那么我就开始吃提灯了
一只母鸡仅能贡献出一根输卵管。鸟类钟爱左侧，右侧的卵巢和输卵管在孵化后期会终止发育，这种转变可以追溯到早期鸟类为了减重以适应飞行，从而交付延续生命的使命。
提灯通常取用母鸡输卵管的膨大部，占总长的1/2，其正常运作时会分泌卵白。
所以作为卵黄和输卵管结对而成的提灯，本质上还是一点不落地吃鸡蛋。
它象征着成鸡礼的列车第一声轰鸣和行驶过的轨迹，哪怕在以鸡为主的烧鸟店，提灯也算是稀有菜品。
娇嫩的卵黄用铝箔纸包裹，和下面串成盘山公路一样的生命管道，一同放在炭火上炙烤。
烧鸟老手都知道提灯用中火料理最佳。如果炭火过旺，就会手动增加网的高度，改用长火奔赴指间翻动的春光。
这近乎一场微型而反复的涅槃，它经历过火星翻腾、酱汁滚淋，最终以半生状态呈现在你面前，好似没确定恋情前的暧昧期。
你端倪着它，握住签子将它提拎起来，就像是夜幕里唯一的一盏明灯。
你在店员的提点下挤上几滴柠檬汁，将尽头的光亮整个含在嘴里，用齿缘触碰施压，等待它在你舌尖上打出一记组合技。
新鲜的卵黄被薄膜包裹得很好，不易破碎，还带着一丝不易察觉的甜津。
它在你的口腔内爆发出醇厚的蛋浆，如同狂热的艺术家用泼墨技法在你的味蕾上作画，嘴里流淌着浓郁的银河。
正巧前方溜来几缕烟，你半眯着眼，回想起自己置身于温泉眼的惬意时刻，感官体验与此时如出一辙。
烤串里最喜欢吃什么？-没成熟的卵黄（提灯）
而这些都只是前戏。
相较之下，输卵管更有嚼劲，但味道清淡，吃法上也颇有讲究。
连同着另一颗金灿卵黄咬入，强调融合的复杂口感，像是末世里置身于滔天巨浪，你正抱着浮板跟爱人拥吻，缠绵、热烈、然后随着力竭而下沉，仿佛落入另一个维度的沉寂。
所以有经验的烧鸟屋师傅一般会最后上提灯，把控节奏、将气氛逐步推至顶峰，以免影响其他烤串的赏味体验，省得你除却巫山不是云。
烧鸟里最喜欢提灯
提灯所选部位不止是岛国独有的珍味。
很多地方都有类似料理，做法不尽相同，尽管没有赋予它这么一个意象悠远的雅名。
但根据国内民俗，小孩基本告别享用提灯的美妙，因为提灯的“灯”是没见过天日的懵懂蛋，吃了会变成不聪明的懵懂人。
老一辈总讲究吃啥补啥，哪怕意境也可以作为营养吸收。
我老家倒没有这种说法，但我小时候是绝不喜欢吃那种“体内蛋黄”的。它通常和老母鸡一起炖煮，看起来就像星球模型，色调太严实，吃起来也太齁。
我怕自己喘不过气，每一次吞咽都仿佛食道被路人强吻，还是法式般浓烈缠绵的那种，吃完往往要喝些水顺服下来，皮肤都叫嚣着营养过剩要爆痘才能痛快些。
但提灯不一样，蛋黄还是那个蛋黄，却多了几分让人想探究的剔透欲滴。
它看起来那么吹弹可破，却又把卵黄物质悉数包裹在内，在游走的炭火上显得脆弱又刚强。
而它的使命就是在嘴里炸开，投掷一颗足以卷走你灵魂的氢弹，接下来好像归于荒芜，又好像你舒坦到魂游太虚，漂浮得脚不着地。
从现实世界被短暂地剥离，前往开启支线任务，我光是这么想着就很快乐。
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有什么什么什么的……